Bygge en terrasse på bakken
Du starter med å grave deg ca. 20 cm. ned i terrenget. På mindre områder med jord som er forholdsvis lette å grave i går det fint å bruke spade, men skal du grave større områder kan det være lurt å leie en minigraver.
Deretter fyller du gropen med grov grus eller pukk som komprimeres med enten en hoppetusse/platevibrator eller med en valse. Sluttresultatet er et stabilt og jevnt underlag du kan bygge direkte på. Pukken gir dessuten god drenering av overflatevann og bidrar til å forhindre telehiv i bakken.
Når du jobber med pukken eller grusen er det viktig at du er aktiv med vateret og sørger for at det er et par centimeter helling i underlaget. Dermed får også terrassen en liten helling slik at regnvann renner av. Bruk gjerne en lang bjelke med vater oppå for å få riktig helling.
Har du telefarlig grunn der du skal bygge terrassen bør du grave dypere og i tillegg markisolere før du fyller på med pukk. Telefarligheten kan du sjekke via lokale kilder.
Klar for bjelkelag
Nå er du klar til å legge ut bjelker. Ettersom de ligger på fast underlag med understøttelse hele veien er ikke dimensjonene avgjørende, men du bør velge bjelker med bredde på 48 mm. for å få godt skruefeste. Det er særlig en fordel når du skal skjøte terrassebord.
Du starter med å legge ut en ramme tilsvarende størrelsen på terrassen. Skru rammen sammen med to skruer i hvert hjørne. Bruker du 48 mm. virke bør du bruke skruer på minimum 100 mm. Før du skrur sammen bjelkene må du imidlertid passe på at rammen er rettvinklet.
Skal alle sidene på terrassen være like lange kan du ta såkalte diagonalmål, altså avstanden fra det hjørne til det andre. Er avstanden på de to diagonalene lik, vet du at rammen er rettvinklet. Det finnes også andre metoder for å sjekke vinkler.
Når du er ferdig med rammen kan du legge ut selve bjelkelaget inni. Med terrassebord 28 mm. tykkelse skal det være 60 cm. mellom senterpunktene på bjelkene. Bruker du tynnere terrassebord må du ned til 40 cm. mellom senterpunktene.
Bjelkene til bjelkelaget skrus fast i rammen med to skruer per bjelke i hver ende. Inntil husveggen får du som regel ikke skrudd fra utsiden av rammen. Da må du stikkskru fra innsiden, altså på skrått fra siden av bjelkene og inn i rammen.
Nå gjenstår den mest fornøyelige delen av jobben, nemlig å skru fast terrassebordene. Du bør bruke to terrasseskruer i hver bjelke. Det kan være lurt å tenke litt på terrassebordene før du kommer til dette punktet – med litt planlegging unngår du nemlig at det siste bordet ender opp som en smal flis.
Høydejustering og alternative løsninger
Hvis du vil ha terrassen på nivå med utgangs- eller terrassedøren, kan du bruke belegningsstein, heller eller liknende for å bygge opp. Du kan også bruke høyere bjelker for å oppnå det samme. Bruker du heller eller belegningsstein må du være obs på at du får et fritt spenn under bjelkene mellom steinene/hellene. Pass i så fall på at spennet ikke blir så langt at bjelkene svikter/bøyes ned under normal belastning. Du finner mer informasjon om maksimale spennvidder/lysåpninger for ulike bjelkedimensjoner i trelastprodusentenes bjelkelagstabeller.
Fremgangsmåten for å bygge en markterrasse som beskrevet i denne artikkelen kan også brukes for å bygge gangveier i hagen. Da bør du i så fall grave såpass langt ned at du både får plass til 20 cm. pukk, bjelkelag og terrassebord uten at konstruksjonen stikker over bakkenivå, men ligger helt i flukt. Det samme kan du selvsagt gjøre med terrassen.
For hellelagt plass eller asfalt:
Har du en hellelagt plass eller asfalt på uteområdet skal du forresten vite at det finnes en enkel løsning for å etablere en terrasse der også. Det finnes nemlig justerbare terrasseføtter i plast som du kan skru fast bjelker i og legge terrassebord oppå. Da de er justerbare blir det både enkelt å få bjelkelaget i vater og å justere terrassen til ønsket høyde.
